Της Φωτεινής Πετούμενου,
Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Κυριακής η είδηση για τον θάνατο του Virgil Abloh κι αυτό γιατί όσο δυνατά φώναζαν τα σχέδιά του, τόσο σιωπηλά εδώ και δύο χρόνια αυτός έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο. Ποιος, όμως, ήταν ο Virgil Abloh; Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα το 2018, όταν και έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στην αντρική σειρά του οίκου Louis Vuitton και συνάμα η δική του εταιρεία “Off White” είχε μια τρελά ανοδική πορεία.
Ο Virgil Abloh γεννήθηκε πριν από 41 χρόνια στο Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών από μετανάστες γονείς, που είχαν εγκατασταθεί στην Αμερική από τη Γκάνα. Η πρώτη του επαφή με τη μόδα ήρθε από τη μητέρα του, η οποία ήταν μοδίστρα και του έμαθε να ράβει. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να πάει κόντρα στην ίδια του τη μοίρα και να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, συνεχίζοντας με μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική.
Την ίδια περίοδο, τύχαινε να κατασκευάζεται ένα κτίριο από τον Rem Koolhaas, ο οποίος, εκτός από αρχιτέκτονας, είχε δημιουργήσει και κάποιες κολεξιόν για τον οίκο Prada. O Abloh σ’ εκείνο το σημείο ίσως να κατάλαβε αυτό που είχε πει ο Imam Ali, ότι δηλαδή «αυτό που έχει προοριστεί για σένα, θα σε βρει». Έτσι, το 2009 ξεκίνησε την πρακτική του στον οίκο Fendi, έχοντας στο πλευρό του τον ράπερ Kanye “Ye” West. Αυτή η καλλιτεχνική συνεργασία είχε πολλά αποτελέσματα. Δύο εξ αυτών ήταν ο διορισμός του από τον West το 2010 ως καλλιτεχνικού διευθυντή στη διαφημιστική-καλλιτεχνική του εταιρεία “Donda” και η ίδρυση της δικής του εταιρεία ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ “Off White” το 2012.
Αυτό που ξεχώρισε τον Abloh ήταν οι σπουδές και το ξεκίνημά του. Έκανε τα πρώτα του βήματα στο street style του Σικάγο και συνέχισε να κρατάει τις καθαρές γραμμές και τη δυναμική των αρχιτεκτονικών σπουδών του με τη μετάβαση του στους πολυτελείς οίκους, προσπαθώντας να κάνει μια μίξη του street style με τα είδη πολυτελείας.
Μεταξύ των πολλών αναγνωρίσεων, ο Abloh ήταν υποψήφιος και για Grammy. Αυτό, όμως, που τον ξεχώρισε ήταν το όραμά του και το γεγονός ότι βρισκόταν πολύ μπροστά από την εποχή του, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως τον επόμενο Karl Lagerfeld. Γι’ αυτό δυστυχώς δε θα μπορέσουμε να σιγουρευτούμε, αλλά και πάλι ο Abloh δεν έχει την ανάγκη να συγκριθεί με κανέναν, γιατί όπως ένας Karl Lagerfeld υπήρξε, το ίδιο ισχύει και για τον Virgil Abloh. Και πραγματικά υπήρξε, όπως ήταν και το μότο στο τελευταίο του fashion show και του πρώτου χωρίς αυτόν, που έκανε ο οίκος Louis Vuitton στο Miami: “Virgil was here”.
Όπως κάθε show του, έτσι και το συγκεκριμένο είχε ένα κρυμμένο μήνυμα, που εξήγησε ο ίδιος ο Abloh μέσω ηχητικού υλικού, στο οποίο μιλούσε για την επιστροφή στον ενθουσιασμό της παιδικής ηλικίας. Ο Abloh, όμως, κινούνταν πέραν των ορίων της μόδας. Αυτό που έκανε ήταν τέχνη και πειραματισμός τόσο με διάφορες τεχνικές, όσο και με διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, με τη μόδα απλά να αποτελεί το μέσο αποτύπωσής τους. Μέσα από την τέχνη του κατάφερε να γίνει η φωνή και το ίνδαλμα για πάρα πολλούς μαύρους καλλιτέχνες και μη. Ο τρόπος που «ανέβασε» τα street ρούχα ως είδη πολυτελείας δεν είχε επιφανειακό χαρακτήρα, αφού άλλαξε την αντίληψη που υπήρχε για τους μαύρους και τη σχέση τους με τη μόδα, αφού τα είδη πολυτελείας ήταν συνυφασμένα με τους λευκούς, «μιλώντας» ως επί το πλείστον για την Αμερική, όπου οι αναλογίες και οι διακρίσεις συναντώνται πιο εκτεταμένα.
Ο Abloh ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο για πολλούς ανερχόμενους έγχρωμους σχεδιαστές, έγινε «οδοστρωτήρας» και γκρέμισε πολλούς τοίχους, για να καταφέρει να ισοσταθμίσει χρόνιες διακρίσεις και αδικίες. Όταν το Μάρτιο του 2018, ανέλαβε τα ηνία της αντρικής σειράς του οίκου Louis Vuitton, έγινε αυτόματα ο πρώτος άνθρωπος με αφρικανική καταγωγή που διηύθυνε την αντρική σειρά και ένας από τους λιγοστούς μαύρους σχεδιαστές στην κορυφή ενός μεγάλου Γαλλικού οίκου μόδας. Στα πιο τεχνικά, γιατί γράφοντας αυτό το άρθρο δεν ήθελα να ξεχάσω ή να μην αναφέρω κάτι από το πολύ πλούσιο βιογραφικό του, κατέληξα στο ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Και αυτό γιατί ακόμα και όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί για τον Abloh μαζεμένα δε μπορούν να αποτυπώσουν το ένα δέκατο από αυτό που έκανε και από αυτό που ήταν. Θα τελειώσω αυτό το άρθρο αναφέροντας πως για τον Virgil Abloh το «τέλος» ήταν μόνο τρόπος του λέγειν.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
- Why was Virgil Abloh such a revolutionary fashion designer?, The Guardian, διαθέσιμο εδώ
- Virgil Abloh, Wikipedia, διαθέσιμο εδώ
- Virgil Abloh: Off-White designer dies at 41, The Guardian, διαθέσιμο εδώ
